Версия для печати

Страничка паломника. Рассказы о святых местах.

По святым местам Грузии. Дневник паломника

В 2004 году группа наших прихожан совершила паломничество по святым местам Грузии. Предлагаем вашему вниманию дневник этой поездки, составленный ее участниками.

Часть шестая. Гелати. Тимотисубани. Абастумани. Вардзия. Бодби

19 июля, понедельник.

В Гелати дождь, туман.

Монастырь этот был центром просвещения: здесь находилась духовная академия, библиотека. Все это основано по воле святого царя Давида, как и главный храм Успения Богородицы 1106 года. Святой царь очень любил это место и завещал похоронить себя в воротах монастыря, так, чтобы все проходящие наступали на его могилу. Современный человек скажет, что это нечто показное, но, думается, вряд ли кто из нынешних правителей способен на такое.

Все храмы монастыря удивительно сочетаются друг с другом, составляя единый ансамбль. То, что мы попали сюда в дождь, совсем неплохо. Наоборот, в мягком тумане древние здания смотрятся очень необычно и загадочно.

Гелати
Гелати
Сейчас в этих стенах восстанавливают древние традиции – здесь снова открыта духовная школа.

Побывали в Моцамето. Этот храм расположен на горе, с трех сторон окруженной рекой, так что в какую сторону не посмотришь, внизу видна коричневая от глины река. В храме хранятся мощи святых мучеников Давида и Константина, в восьмом веке убитых мусульманами. Интересно, что мы приехали в Грузию как раз в день их памяти. Внутри храм в русском стиле, а снаружи – зеленые горы, укутанные густым туманом и облаками.

Оттуда поехали в сторону Ахалцихи, где нас ждет владыка Феодор. По дороге в Боржоми остановились поесть в придорожном кафе, главной достопримечательностью которого является медведь. Живой. Его мать застрелили после того, как она попортила четыре коровы, а его принесли сюда ровно год назад – завтра будет «день рождения». Он очень симпатичный и ручной, но сидит в тесной клетке. Очень жаль его, ведь когда он вырастет и проявит агрессию, его придется застрелить. Здесь очень часто на заправках и в кафе мишки отбывают «пожизненное заключение» в качестве живой рекламы. Этот – очень красивый, у него с двух сторон на шее светлые пятна наподобие воротника. Ладошки и пятки у него черные, блестящие, а когти сантиметра по четыре. Такой красавец, бедняга, сидит тут…

Местность тут очень красивая, зеленые горы, по склонам их пасутся стада облаков. Здорово, когда облака близко – очень хочется их потрогать.

Едем дальше. Свернули с трассы, чтобы заехать в Тимотисубани, что значит «место Тимофея». Этот мужской монастырь в прошлом, видимо, процветавший, был основан при царице Тамаре. Монастырь был разорен мусульманами и очень долго пребывал в запустении. По местным рассказам, его нашел русский солдат, возвращавшийся с русско-турецкой войны. Он остался здесь, разыскал старые книги, к нему пришло несколько братий, и таким образом монастырь возродился. В советское время монастырь, конечно, не действовал, а сейчас вновь возродился.

В Грузии есть только два древних храма из кирпича – Кинцвиси и Тимотисубани. Оба построены в тринадцатом веке. Здесь, в Тимотисубани, барабан храма украшен снаружи голубыми керамическими изразцами. Говорят, что раньше вся крыша была небесно-голубого цвета, но со временем она была разрушена и её заменили каменной.

Тимотисубани
Тимотисубани
Внутри очень красивые фрески, но они, к сожалению, довольно сильно утрачены.

Вокруг храма очень много развалин – остатки гробниц и каких-то неизвестных сооружений: может быть келий или хозяйственных построек.

В девятнадцатом веке очень помог монастырю один грузинский этнограф. Он собрал коллекцию грузинских памятников культуры, умер за границей в нищете, но ничего не продал, чтобы все вернулось на родину. Он причислен к лику святых. О нем рассказал нам монах Георгий, который провел нас по всему монастырю и все нам показал…

Облака медленно плывут вдоль склонов. Очень тихо и красиво здесь.

Монах Георгий открыл нам храм. Мы задали ему кучу самых разных вопросов, и он терпеливо ответил на все. Отец Георгий так чисто говорит и по-русски, и по-грузински, что Саша и Рамаз даже поспорили, где он вырос. Отец Георгий сказал: «Я и здесь вырос, и там вырос» – оказалось, что он родился и рос в Петербурге, но на каникулы всегда приезжал в Грузию.

Попили воды из источника и едем дальше. Уже почти темно. Вдруг Рамаз останавливает машину – на обочине стоит джип владыки Саввы. Мы дружно вылезли, взяли благословение на дорогу, спели владыке песенку и поехали дальше. По дороге видели две или три крепости.

Поздно вечером прибыли в Ахалцихи, где нас встретил владыка Феодор. Нас быстро разместили, покормили, помыли и спать положили – чему мы очень обрадовались, так как уже засыпали на ходу.

20 июля, вторник. На службу встали очень немногие, остальные выползли только к завтраку.

Сегодня мы едем в монастырь Зарзма. Тут живут только трое: иеромонах Николай и два послушника – Владимир и Александр. Здесь храм восьмого века, фасад которого сложен из разноцветного камня. К сожалению, в 1905 году он был реставрирован русскими и внутри расписан в каком-то очень странном стиле, похожем на модерн. Рядом маленький храм святой Нино, а под ним костница.

Оказывается здесь, как и на Афоне, кости выкапывали из могил и складывали под храм.

Абастумани
Абастумани
Потом поехали в Абастумани. Тут издавна был курорт для туберкулезных больных, так как здешний воздух может исцелить эту болезнь, если она не запущена. Тут жил брат царя Николая II великий князь Георгий. Но, видимо, он поселился здесь слишком поздно – целебный воздух ему не помог, и он умер здесь, в Абастумани. Сохранился его двухэтажный дом, для великого князя весьма скромный, на уровне хорошей подмосковной усадьбы XIX века. В советское время тут был санаторий, а сейчас здесь разместился женский монастырь святого Пантелеимона-целителя: до сих пор сюда приезжают для лечения много больных туберкулезом, и даже в монастырь посылают монахинь со всей Грузии, которым требуется лечение.

Великий князь Георгий очень любил храм в Зарзма, именно он пожертвовал деньги на его реставрацию. В Абастумани он тоже построил храм по подобию Зарзмы. Расписывал церковь Нестеров, и его сказочно-русские мотивы, интересные сами по себе, показались нам не очень уместными в храме древней, строгой грузинской архитектуры.

Владыка Феодор приехал сюда по делам, и мы были приглашены на архиерейскую трапезу. Матушки готовят очень хорошо; особенно нам понравились маленькие рулетики-блинчики с сыром.

Теперь мы направляемся в Сафаро. Место это необычное. Дорога поднимается в гору, открываются виды на долину, горы, речку. Едем довольно долго, и вот, наконец – показался монастырь. Самый большой храм, построенный в тринадцатом веке, посвящен преподобному Савве Освященному. Внутри он очень красиво расписан, а снаружи украшен резьбой. Самый древний собор – Успенский – построен в десятом веке. Северный фасад его сложен из камня разного оттенка – красного, розового, зеленоватого. Рядом несколько маленьких храмов – базилика святой мученицы Марины, церковь святого Иоанна и много других. Над монастырем возвышаются две башни и остатки крепостной стены. В горе можно отыскать пещеры, в основном, необитаемые. Здесь очень красиво, особенно под вечер: солнце садится, розовые и белые облака, силуэты гор, где-то внизу шумит река.

21 июля, среда. Владыка уехал рано утром. Попрощались с матушками, они подарили каждому из нас вышитые в старинной грузинской технике браслетики, внутрь которых вложена молитва.

Владыка Феодор – большой любитель собак, поэтому у него живут две собаки, принадлежащие патриарху – наверное, чей-то подарок: черный и белый шарпей. При нас их выгуливали. Сегодня мы едем в Вардзию. Дорога идет вдоль Мтквари. Ущелье очень красивое, в горах много пещер, крепостей и храмов.

Вардзия
Вардзия
И вот перед нами Вардзия. В скале – целый пещерный город. Он был построен при царе Георгии III и закончен при царице Тамаре, его дочери. Строительство длилось пятьдесят лет и закончилось в 1156 году. Город был задуман как убежище от врагов для царя и знати. Там могло поместиться пятьдесят тысяч человек. Всё было так замаскировано, что посторонний наблюдатель, смотревший на город, видел только горы. Четыре потайных хода, ведущие в город, закрывались огромными камнями.

После землетрясения, случившегося в XIII веке, гора сильно разрушилась. Землетрясение длилось три дня, и было силой около девяти баллов. В результате часть построек исчезла, пещеры открылись, и теперь с противоположного берега Вардзия напоминает ласточкины гнёзда. Всего разрушилось около семидесяти процентов построек, например, от трапезной отвалилось пятнадцать метров. В этом городе XII века уже был водопровод, состоявший из глиняных труб. Вода поступала из верхней Вардзии, за три километра. В особом резервуаре воду накапливали и разводили по всему городу. Была здесь даже канализация. В городе было четыре церкви. Для детей имелась школа с выдолбленными из камня большими, во всю комнату, скамьями. Рядом – тёмная глубокая яма для наказаний. Неподалёку расположена аптека – это комната, в стенах которой множество маленьких ящичков. Попадаются амфоры для хранения воды, вина, зерна и масла. Они от трёхсот до восьмисот литров. До нынешнего времени их сохранилось около двухсот штук. Сколько же их было!…

Архитектора, построившего Вардзию, звали Рати Сурамели.

Уже при царице Тамаре здесь возник монастырь. В нём в период расцвета жило около семисот монахов. В XVI веке монастырь захватил и разграбил шах Тамаз. Были осквернены мощи епископа Арсения. Во время пожара в храме загорелся расплавленный воск от четырёх свечей весом по 300 кг (!). От жара золото фона на фресках плавилось и капало на пол. Во время пожара все стены покрылись копотью и лишь совсем недавно реставраторы расчистили великолепные древние фрески – храм расписан в XII веке. Напротив входа, на северной стене – ктиторская композиция. Перед Богородицей на престоле изображены царь Георгий III, начавший постройку Вардзи, и царица Тамара, окончившая её. Это один из четырех прижизненных портретов святой царицы. Над входной дверью очень красивый образ Спасителя. Росписи сохранились и на своде большого балкона при входе в храм.



Сейчас здесь снова действует монастырь, в нем – семь монахов. Один из них, Тимофей, повел нас каменным тоннелем к источнику царицы Тамары. Вода идет по каплям, так что источник называют «Слезы царицы Тамары».

Отец Тимофей так тепло к нам отнесся, что провел нас на территорию монастыря, куда обычно туристов не пускают. Мы даже побывали в братской трапезной – единственном помещении монастыря, которое имеет печку. Кельи не отапливаются, и зимой в них бывает минусовая температура. На улице до минус пятнадцати, а в келье, по словам отца Тимофея, минус один. Думается, что на самом деле – холоднее, так как место открыто всем ветрам, а тоненькая дверь и окошко в одно стекло вряд ли могут защитить келью от стужи.

У монахов есть друг – месяца три назад к ним прилетел голубь. Он очень красивый, бело-серо-коричневый, как камни Вардзии. Он стал уже совсем ручным – отец Тимофей при нас поймал его, посадил к себе на плечо и так с ним и ходил. Но чужих голубь боится и к нам не пошел.

Еще братий утешают ласточки, которые тут повсюду летают и вьют себе гнезда, но они на зиму улетят, а голубь, как надеются отцы, останется…

Как, должно быть, радостно бывает монахам, когда после долгой зимы прилетают ласточки, и воздух то и дело прочерчивается их стремительным полетом!

Отец Тимофей рассказал, что есть тут одна ласточка совсем белая, альбинос, но мы ее не видели.

Чуть выше по ущелью есть Малая Вардзия – женский монастырь, где живет около пятнадцати матушек. Они занимаются хозяйством и еще очень красиво вышивают. В мастерской нам показали незаконченную плащаницу. Рисунок взят из Убиси, со стены. Также тут делают вышитые сумки, кошельки, шапочки, рисунок для которых берут со старинных народных костюмов.

Здания монастыря построены по проекту владыки Феодора – оказывается, он архитектор. Чувствуется во всем тонкий вкус и какая-то соразмерность, то, что есть в старинных зданиях, и чего так не хватает современным постройкам, даже сделанным по индивидуальным проектам.

В гостиной владыки – грузинский камин, старинная посуда, ковер на полу. Все так подобрано, что комната и вещи в ней воспринимаются как единое целое.

Матушки накормили нас обедом, показали форель, которую они разводят в специальных садках, и мы поехали вниз.

Опять едем по красивой дороге, любуемся горами и рекой – кроме Рамаза, который вынужден ехать без отдыха почти целый день. Останавливались только несколько раз, ненадолго. Зашли в Урбниси – это старейшая базилика Грузии. Храм большой и высокий, трехнефный, за счет колонн создается ощущение пространства, уходящего вдаль.

Сегодня ночуем в Мцхета у Кетевани, мамы Нино.

22 июля, четверг.

Ночью был очень сильный дождь, гром гремел так страшно, что, казалось, молния бьет совсем рядом. Дождь продолжался и утром, и почти весь день. На пути в Бодби, к мощам святой Нино, мы еще раз повидали владыку Савву. Он приехал в Тбилисси, и мы зашли к нему в квартиру, где живут его сестра и племянница. Он еще раз всех благословил, и мы поехали в Бодби. Там спели акафист, ходили к источнику. К нему надо спускаться минут пятнадцать по крутой лестнице, потом по тропинке.

Тут женский монастырь равноапостольной Нино, место очень тихое. Здесь приняла монашество и стала игуменьей схиигумения Фамарь, основательница Серафимо-Знаменского скита под Москвой.

Вечером в Тбилиси встретили Кетевань, которая училась в иконописной школе Лавры с нашей Светой, и пошли в кафе. Вдруг туда пришел отец Савва, который шел с нами Крестным ходом. Оказывается, отец Савва с двумя отцами, у одного из которых сегодня день рождения, проезжал по Тбилиси и встретил Рамаза. Тот ему сказал, что мы собирались пойти в это кафе, и добрый отец Савва решил навестить нас и благословить. Он, как настоящий грузин, предложил всем заказать, кто что хочет, а счет отдать ему. Он даже сам сходил и принес фруктов и пирожных.

Мы были очень-очень рады встрече с нашим мамао Сабба!

Уже ночью Саше позвонили и сказали, что в Преображенском монастыре кто-то оставил для нас иконы, и мы поехали туда. Нам разрешили, несмотря на поздний час, войти в храм. А еще из монастыря открывается замечательный вид на ночной Тбилиси, на старый город.

23 июля, пятница.

Ананаури
Ананаури
Утром выехали очень рано, Марина провожает нас до границы. По дороге зашли в крепость Ананаури. Крепость стоит на берегу водохранилища, сделанного в советское время. Трудно поверить, что раньше его не было – так красиво все это смотрится.

Там два храма, один из них снаружи украшен очень красивой резьбой: большая виноградная лоза, птицы клюют ягоды, летают ангелы, пасутся звери, а внизу – львы на цепях.

Горная дорога заставляет фотографировать – зеленые склоны, ручьи, где-то пасутся овцы. Каменные гребни вершин, синее небо, облака на горах лежат.

Уже недалеко от границы заехали в Сно, к владыке Петру. К сожалению, мы очень спешили, поэтому успели только пообедать и немного поговорить с владыкой.

Грузинскую границу прошли быстро. Нам помогла Нонна, прихожанка владыки Петра – она работает в таможне; так что даже Таня, у которой виза была просрочена на три дня, прошла без проблем.

Тепло простились с Мариной и Рамазом, мы успели с ними очень подружиться и сродниться. От границы до поезда нас повезет другой водитель, так как у Рамаза нет визы.

И вот мы снова в России. С особенной теплотой нам будет вспоминаться Грузия с её великодушием и гостеприимством. Кто хоть однажды побывал в этой прекрасной стране, тот никогда её не забудет!

Материал подготовила Вера Орловская


Часть V. Зугдиди - Риза Пресвятой Богородицы. Сванетия




Код для блогов / сайтов
Разместить ссылку на материал: